每經(jīng)記者｜孫宇婷    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

“Marc Jacobs已經(jīng)是時(shí)代的眼淚了，二手市場(chǎng)都不回收了?！薄埃⊿napshot）相機(jī)包賣400元都沒人收，特賣會(huì)里全新的才賣500多元?！薄耙锤呱菀摧p奢，這品牌不上不下的，但不好看是原罪。”

社交媒體上，曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的Marc Jacobs正被年輕一代無情調(diào)侃。如今，這場(chǎng)來自消費(fèi)端的冷淡終于迎來資本端的正式回應(yīng)。

法國奢侈品巨頭LVMH（酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(tuán)）近日官宣，將旗下持有近30年的美國時(shí)尚品牌Marc Jacobs出售給品牌管理公司W(wǎng)HP Global與服裝集團(tuán)G-Ⅲ Apparel Group的合資公司，交易估值高達(dá)8.5億美元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡稱“每經(jīng)記者”）注意到，就在去年，LVMH還對(duì)出售傳聞矢口否認(rèn)。

LVMH 2026年第一季度財(cái)報(bào)揭開了這場(chǎng)“斷舍離”的殘酷底色：集團(tuán)整體營收僅錄得1%的有機(jī)增長，核心的時(shí)裝與皮具部門已連續(xù)第七個(gè)季度下滑。

LVMH創(chuàng)始人伯納德·阿爾諾 圖片來源：LVMH官網(wǎng)

而在財(cái)報(bào)電話會(huì)議的另一端，77歲的LVMH創(chuàng)始人伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）悄然啟動(dòng)接班布局——27歲的小兒子讓·阿爾諾（Jean Arnault）被提名接掌增長最強(qiáng)勁的腕表部門。一場(chǎng)圍繞“核心資產(chǎn)”與“家族權(quán)杖”的雙重洗牌，正在LVMH內(nèi)部上演。

近30年聯(lián)姻終結(jié)：Marc Jacobs被LVMH“清倉”

近日，LVMH正式宣布，將旗下美國設(shè)計(jì)師品牌Marc Jacobs出售給品牌管理公司W(wǎng)HP Global與服裝集團(tuán)G-Ⅲ Apparel Group的合資公司。后者正在籌集8.5億美元資金以完成這筆交易。至此，這段始于1997年的聯(lián)姻，在走過近30年后畫上句號(hào)。

圖片來源：Marc Jacobs官網(wǎng)

Marc Jacobs由美國設(shè)計(jì)師Marc Jacobs（小馬哥）于1984年創(chuàng)立，以兼收并蓄、大膽創(chuàng)新的設(shè)計(jì)聞名，將高級(jí)時(shí)裝與街頭風(fēng)格巧妙融合。1997年，LVMH不僅收購了其多數(shù)股權(quán)，還同時(shí)任命小馬哥為LV（路易威登）首位創(chuàng)意總監(jiān)。

小馬哥在執(zhí)掌LV創(chuàng)意的同時(shí)也推動(dòng)同名品牌快速擴(kuò)張。2001年，他推出了定價(jià)更親民的副線Marc by Marc Jacobs，覆蓋更廣泛的消費(fèi)客群。2007年推出Daisy香水，依靠副線與香水的成功，Marc Jacobs在2010年?duì)I收達(dá)10億美元頂峰，LVMH一度籌劃推動(dòng)其上市。

轉(zhuǎn)折發(fā)生在2013年。小馬哥卸任LV創(chuàng)意總監(jiān)，全身心投入同名品牌，但失去LV光環(huán)后的Marc Jacobs開始顯露疲態(tài)。2015年，聯(lián)合創(chuàng)始人Robert Duffy離場(chǎng)，Marc Jacobs隨即砍掉貢獻(xiàn)約70%至80%零售收入的副線，試圖沖擊更高端市場(chǎng)。然而，中端客戶大量流失，全球數(shù)十家門店關(guān)閉，Marc Jacobs年虧損一度超過6100萬美元。

與此同時(shí)，街頭潮流與極簡主義崛起，Marc Jacobs原有的前衛(wèi)少女風(fēng)格逐漸失寵，集團(tuán)資源支持也明顯削弱。盡管近年來靠相機(jī)包、托特包等爆款手袋實(shí)現(xiàn)部分復(fù)蘇，但其高端成衣業(yè)務(wù)已難復(fù)當(dāng)年輝煌。

每經(jīng)記者注意到，早在2024年，就有消息傳出LVMH有意出售Marc Jacobs，當(dāng)時(shí)LVMH對(duì)此堅(jiān)決否認(rèn)。2025年，市場(chǎng)又傳出LVMH與Marc Jacobs的潛在買家Authentic Brands Group（ABG）談判破裂的消息。此次出售塵埃落定，標(biāo)志著LVMH近30年的一個(gè)篇章正式終結(jié)。 

交易完成后，小馬哥將繼續(xù)擔(dān)任Marc Jacobs創(chuàng)意總監(jiān)，負(fù)責(zé)品牌的創(chuàng)意方向和時(shí)裝系列。他在社交平臺(tái)上寫道：“我永遠(yuǎn)感激伯納德·阿爾諾在過去30年里對(duì)我的支持、信任和信念?！倍I家WHP Global則表示，Marc Jacobs將成為其高端時(shí)尚產(chǎn)品組合的核心部分——該組合已包括Vera Wang、rag&bone等，擁有Karl Lagerfeld和DKNY等品牌的G-Ⅲ則將收購并管理Marc Jacobs的全球業(yè)務(wù)。

營收增速放緩：LVMH密集剝離非核心資產(chǎn)，押注現(xiàn)金牛

Marc Jacobs的出售并非孤立事件。此前，LVMH已完成對(duì)Stella McCartney品牌股份的出售，并剝離了已故設(shè)計(jì)師Virgil Abloh創(chuàng)立的同名品牌。今年1月，LVMH將DFS的大中華區(qū)零售業(yè)務(wù)出售給中國中免。DFS將繼續(xù)在全球其他地區(qū)運(yùn)營。

據(jù)行業(yè)最新消息，LVMH集團(tuán)目前正積極尋求出售旗下部分非核心或增長乏力的資產(chǎn)，交易總價(jià)值可能高達(dá)10億美元。

涉及出售討論的品牌包括流行歌手蕾哈娜創(chuàng)立的美妝品牌Fenty Beauty（LVMH持股50%）、專業(yè)彩妝Make Up For Ever以及護(hù)膚品牌Fresh。此外，LVMH集團(tuán)被曝還計(jì)劃出售朗姆酒品牌Eminente和加州酒莊Joseph Phelps。

這場(chǎng)密集“瘦身”的直接導(dǎo)火索，被認(rèn)為正是LVMH集團(tuán)4月剛剛發(fā)布的2026年第一季度財(cái)報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，LVMH第一季度總營收為191.21億歐元，同比名義下降6%，有機(jī)增長僅1%，低于市場(chǎng)預(yù)期。中東地緣沖突對(duì)有機(jī)增長產(chǎn)生了約1個(gè)百分點(diǎn)的負(fù)面影響。分部門看，時(shí)裝與皮具部門（含LV、迪奧）有機(jī)增長為-2%，已是連續(xù)第七個(gè)季度下滑——這恰恰解釋了為何LVMH要收緊二線品牌投入，將資源集中傾注于少數(shù)頂級(jí)王牌。

圖片來源：LVMH集團(tuán)2026年第一季度財(cái)報(bào)

葡萄酒與烈酒部門一季度有機(jī)增長5%，但2025年全年利潤曾暴跌25%。受美國和中國消費(fèi)行為變化影響嚴(yán)重，這是LVMH被傳出計(jì)劃出售Eminente和Joseph Phelps的深層原因。

不過，LVMH并非全面“收縮”，而是在精準(zhǔn)“換倉”。表現(xiàn)最亮眼的是鐘表與珠寶部門，一季度有機(jī)增長達(dá)7%，寶格麗在日本市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，蒂芙尼高級(jí)珠寶貢獻(xiàn)比例已升至約60%。精品零售部門（含絲芙蘭）有機(jī)增長4%，成為LVMH最穩(wěn)定的“現(xiàn)金?！?。香水與化妝品部門有機(jī)增長持平，迪奧、嬌蘭表現(xiàn)穩(wěn)健。

從區(qū)域看，亞洲（不含日本）市場(chǎng)一季度有機(jī)增長7%，為2023年以來最佳。LVMH首席財(cái)務(wù)官披露，大中華區(qū)客群表現(xiàn)從2025年四季度的負(fù)增長改善至“持平”，中國本地客群實(shí)現(xiàn)“非常堅(jiān)實(shí)的增長”。

每經(jīng)記者查閱LVMH 2025財(cái)年年報(bào)獲悉，其運(yùn)營自由現(xiàn)金流依然充沛，達(dá)113.33億歐元，同比增長8%。這為接下來的收購和重組儲(chǔ)備了充足資源——賣掉增長乏力的二線資產(chǎn)，加碼已驗(yàn)證的現(xiàn)金牛賽道，或許才是LVMH這場(chǎng)“斷舍離”的真正邏輯。

權(quán)力交接前奏：阿爾諾幼子被提名接掌LVMH腕表部門

在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之外，LVMH的高層架構(gòu)正在發(fā)生變動(dòng)。這被外界視為伯納德·阿爾諾交接班的序曲。

據(jù)外媒報(bào)道，LVMH腕表部門負(fù)責(zé)人、67歲的讓·克里斯托夫·巴賓近期公開表示，伯納德·阿爾諾最小的兒子——27歲的讓·阿爾諾（Jean Arnault）是接替他擔(dān)任該部門負(fù)責(zé)人的“完美人選”。讓·阿爾諾目前負(fù)責(zé)LV的腕表業(yè)務(wù)，擁有麻省理工學(xué)院和帝國理工學(xué)院的工程師背景。

巴賓直言：“我不再夢(mèng)想每年飛行150天了?！彼Q贊這位年輕繼承人“非常聰明”且“了解手表”。如果此次任命確認(rèn)，讓·阿爾諾將接替巴賓執(zhí)掌LVMH腕表部門——該部門旗下包括泰格豪雅、宇舶表、真力時(shí)及寶格麗等品牌。

這一人事變動(dòng)的時(shí)機(jī)耐人尋味。一季度，鐘表與珠寶部門恰恰是LVMH表現(xiàn)最好的板塊（有機(jī)增長7%）。但巴賓也坦言，中端品牌處境“更加艱難”——瑞士制表業(yè)年產(chǎn)量已從2500萬枚銳減至1500萬枚；受智能手表沖擊，售價(jià)低于1500美元的腕表持續(xù)萎縮，而超過1萬美元的腕表仍在增長。將這一結(jié)構(gòu)性分化加劇的“硬骨頭”交給擁有工程師背景的讓·阿爾諾，既是對(duì)其能力的信任，也體現(xiàn)了家族對(duì)“硬奢”領(lǐng)域未來潛力的押注。

在此前的LVMH股東大會(huì)上，一位投資者詢問繼任問題，伯納德·阿爾諾回避了具體回答，只表示股東已批準(zhǔn)將首席執(zhí)行官年齡上限提高至85歲。雖然短期內(nèi)他不會(huì)交棒，但讓·阿爾諾接管腕表部門，已是LVMH代際傳承的首次實(shí)質(zhì)性演練。

在LVMH正全力清理二線資產(chǎn)、收縮戰(zhàn)線保核心的同時(shí)，下一代的權(quán)杖交接也悄然拉開帷幕。

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封面圖片來源：張建